现代时装秀通常持续不到15分钟，但往往需要数月的时间来准备，花费数十万美元，并需要一支由高度熟练的技术人员、制作者和裁缝组成的队伍。尽管如此，这些短暂的展示仍然有能力巩固设计师的遗产。即使你不是一个狂热的时尚追随者，你也可能对一些具有里程碑意义的时装秀时刻耳熟能详，例如1999年Alexander McQueen春夏季秀场的喷漆机器人，或者2017年秋冬秀场上Chanel推出的真人大小的火箭船。如果你错过了这些时刻，那么现在有机会在伦敦新展“Vogue：创造时装秀”中一睹为快。在展会的背景墙上播放的后台和时装秀的片段将观众带入了时尚历史的中心。“这是一个让人们亲身感受的机会，”英国Vogue杂志的编辑内容负责人英国Vogue杂志的编辑内容负责人说，“他们可以在手机上看到参加时装秀的样子，但这是完全沉浸式的体验。”
在社交媒体时代，人们对难忘的时装秀时刻的重视程度只增不减。如今，设计师还需要考虑远远超出前排座位的观众。去年1月在巴黎的Alexandre III桥下的阴暗处举行的John Galliano的戏剧性Maison Margiela秋冬秀场的片段在X上已经收获了超过250万的观看量。同样，巴黎最近一次的圣罗兰秀场在社交媒体上吸引了数百万额外观众——主要是为了目睹Bella Hadid身着大号西装和梳着光滑发髻重返T台。上个月，一段开创性跨性别模特Alex Consani在维密舞台上穿着毛绒缎天使翅膀的片段在X上收获了超过1600万的观看量。尽管奢侈时尚及其高昂的价格标签仍然只迎合少数人，但T台的壮观场面已经成为主流娱乐。
但并非一直如此。那些去年夏天在巴黎的Pont Neuf桥上目睹Louis Vuitton时装秀的人可能会觉得难以想象，但时装T台曾经是低调的事情。T台可以追溯到19世纪中期，当时裁缝们如Charles Fredrick Worth开始用真人模特替代了人偶，并将自己的工作室后室开放给信赖的客户。凯特·斯特拉斯丁博士是一位时尚历史学家，曾在一家英国大学的时尚系任教。她接受CNN电话采访时说：“Worth迈出了邀请人们到他的沙龙看看他所提供之物的这一步，并展示给他们看流行的款式。这彻底改变了流行的传播方式。”此前，裁缝们按照客户的要求工作，客户会指定所需的材质和款式，这往往基于时尚刊物上的图片或朋友们所穿的衣服。然而，Worth和其他名人如英国女裁缝Lucy Lady Duff-Gordon决定把他们的创意放在第一位，从裁缝转型为设计师，这很大程度上归功于T台的概念。“他们说：‘我会邀请你到我的沙龙，你会看到我所拥有的东西，然后你会受到启发并想从我这里订购一些东西。’”斯特拉斯丁说，“T台开启了一个全新的世界，让人们超越自己的圈子去了解时尚。”
早期的时装秀布局也与众不同。这些早期的时装秀没有戏剧性的表演或狭窄的T台，只有一小部分精心挑选的模特（他们代表了一种特定的“气质”，而不是特定的身高或身材尺寸），在客人之间穿行。这些是轻松愉快的场合，会持续整个晚上，而不是现代T台的简洁、几分钟的时间段。“这更像是一个活动，”斯特拉斯丁告诉CNN，“人们会来并花更多的时间、以后来翻阅资料或交谈……有更多的机会进行交流。”
几百年后，在20世纪初，Gabrielle“Coco”Chanel曾在巴黎她公寓楼的一楼举办过私人时装秀；她躲在房间里，通过镜子的楼梯俯瞰模特们的队列和观众的反应。Cristóbal Balenciaga的T台也颇为排外。20世纪50年代曾禁止记者参加（他同时还有点戏剧性地禁止了意大利人，理由是发现了“一个秘密的模仿团伙”向纽约出售仿制品）。尽管私密的、类似于沙龙式的展示仍然魅力不减——Mar-ie Kate和Ashley Olsen的标签The Row在二月份禁止使用手机——但行业普遍认为越大越好。
“对于设计师和品牌来说，它是一种强有力的工具，可以表明他们的身份、他们所代表的东西以及他们的创意愿景，”尼迪说。
“Vogue：创造时装秀”探索了时装秀的文化演变过程，从Worth的私人工作室演示到卡尔·拉格菲尔德晚期作品的不可思议的幻想。展览中包括了一些行业内最具挑逗性、最迷人、令人敬畏的时刻，例如McQueen于2001年春夏季发布的神圣秀场，“Voss”，其中他让观众坐在四面镜子围成的房间里观看表演长达两个小时——
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